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NOURRISSEURS D' ENTREE | ADAPTATION DADANT / WARRE |

Articles destinés à des apiculteurs de loisir, aimant l'indépendance et le plaisir du bricolage.

LE CHASSE ABEILLES

Pourquoi cette rubrique chasse abeilles, nourrisseur, qui peut paraître classique puisque déjà maintes fois déjà écrite? Tout simplement parce que ces deux utilitaires, de hauteur réduite, sont toujours séparés. Examinons le rôle de chacun, regardons le travail de l'apiculteur et le comportement des abeilles. C'est ca qui m'a amené à les grouper. 1°) Son principe : C'est un élément extra plat qui contient un guide, en fait un piège n'autorisant le passage d'une abeilles que dans un sens, grâce à des couloirs très fins ou à lamelles mobiles. Le mieux est d'en montrer un. Lire : à Pas à pas - Utiliser le chasse abeilles ( Excellentes photos et explications ) à Parfum d'automne ( Pour les 2 modèles de chasse abeilles ) à Récolte du miel ( Remarquables explications sur l'usage du chasse abeilles) Notamment son utilisation pour vider plusieurs hausses récoltées à Utilisation intensive au Canada 2°) Son utilité : Ce dispositif est utilisé avant chaque manipulation où l'on souhaite débarrasser un élément de ses locataires: 1 - Pour la récolte 2 - Pour des manipulations d'élevage Vous aurez noté dans l'article cité plus haut ce qu'il est dit, prouvant que le chasse abeilles peut être associé au nourrisseur. : Pour enlever la dernière hausse de la saison vous pouvez mettre un nourrisseur couvre-cadres entre le chasse-abeilles et le nid à couvain. Pour que le chasse-abeilles fonctionne il ne doit pas y avoir de couvain dans les hausses. L'emploi de la grille à reine est impératif. 3°) Son atout : Outre le fait de vider un élément de ses abeilles ( En réalité 99%, car il reste toujours quelques abeilles perdues ou sans forces qui ne trouvent pas la sortie ), ce procédé évite l'enfumage et donc participe au confort de la colonie. Son usage demande 24 h, en général une bonne nuit. 4°) Résumé des possibilités : 1 - Pose entre 2 éléments la veille, pour une récolte de l'élément du dessus 2 - Pose inversée sur une pile de hausses bien jointives ( éviter le pillage ) avec les abeilles qui quittent les hausses pour l'extérieur 3 - Pose normale et récolte sans retirer la hausse à récolter. On brosse les cadres dans cette hausse, et au fur et à mesure les abeilles redescendent vers les corps du dessous. NB : En cas d'usage sur une forte colonie où le nombre d'abeilles à "descendre" est très important, il faut veiller à ne pas encombrer le couvain et donc il faut placer une hausse vide sous le chasse abeilles, qui pourrait être aussi une extension pour l'année suivante. 5°) Mon expérience : Ci dessous les 2 chasse abeilles classiques En ruche Warré : Ci-dessous 2 photos des faces d'un chasse abeilles précédent, vous constaterez sa simplicité et sa rusticité. Placé en 2009 entre le troisième et quatrième élément, pour une première récolte, il a évacué 99% des abeilles en 18 h, on peut dire 90% en 4 heures. Le reste a été éjecté au souffleur. Vous pouvez observer les traces de propolis déposées en quelques heures.
Face basse et chasse abeilles complet		Face haute avec les 2 trous pièges d'entrée
En ruche Dadant : Ci-dessous 2 photos des faces d'un autre type de chasse abeilles. Placé en 2009 entre le corps de ruche et la hausse pour une première récolte, il a évacué toutes les occupantes sauf 4 abeilles en 24 h, même pas la peine d'utiliser un souffleur.
Face supérieure avec ses 4 entrées	Face inférieure avec ses 4 sorties

LE NOURRISSEUR

1°) Son principe : Comme son nom l'indique c'est un élément qui sert à apporter de la nourriture à une colonie : 1 - En train de se développer 2 - En période de mauvais temps ( pluie ou froids de printemps ) 3 - Pour donner des restes de rayons ou d'opercules après la récolte 4 - En continu aussi pour "booster" le couvain 2°) Son fonctionnement classique : Elément plat de 5 à 8 cm d'épaisseur, il est le plus souvent utilisé seul. Ipour être rempli, il demande à être découvert, ce qui amène certaines abeilles à attaquer au premier éclair de lumière. L'usage de la fumée peut s'avérer nécessaire. Il peut donc y avoir dérangement de la colonie. 3°) Solution : On peut alors utiliser le nourrisseur couplé au chasse abeilles, ce qui permet : 1 - De l'utiliser comme nourrisseur seul, les abeilles peuvent alors circuler librement du bas vers le haut et réciproquement. 2 - De l'utiliser uniquement en chasse abeilles, soit pour vider un élément, soit pour vider le nourrisseur. On peut donc charger le nourrisseur, sans danger et sans perturber la colonie. Le contrôle des réserves est alors plus facile. 3 - Les 2 appareils peuvent être utilisés séparément ou groupés, c'est pour cette raison que le chasse abeilles possède une fermeture supplémentaire, pour le cas où il est utilisé en solitaire. 4°) Mon nourrisseur "bricolé" :

Face supérieure du nourrisseur, avec ses 2 entrées pouvant être fermées

Face inférieure du nourrisseur avec les 2 entrées

LE COUPLE NOURRISSEUR-CHASSE ABEILLES

Quand on voit ces éléments, chacun avec 2 entrées et une face place, on comprend que l'on puisse vouloir les monter en superposition pour remplir au choix l'une des 2 fonctions. 1°) Schéma du nourrisseur : Dimensions 344 et 349 à ajuster en fonction des épaisseurs des parois de la ruche ( pour moi 22 et 27 mm ) pour 300 X 300 intérieur 2°) Schéma du chasse abeilles : 3°) Variantes : Suivant votre imagination vous pourrez inventer d'autres tirettes plus ou moins pratiques. En ce qui me concerne, j'ai choisi surtout d'utiliser ce couple pour nourrir sans m'équiper, me faire piquer et sans fumée. Pour ceux qui voudraient de temps en temps sépare les éléments, il est clair que le chasse abeilles seul comporte alors un trou de trop. Une fermeture facile à concevoir résoudra le problème. De même on peut intercaler entre les 2 éléments un petit bout de grille à reine, pour éviter de perdre la mère, dans une manipulation. 4°) Résultat :
Côté chasse abeilles, on voit les 2 trous du nourrisseur et une trappe ouverte	Côté nourrisseur, trappe du haut ouverte en nourrisseur, celle du bas ouverte en chasse abeilles
Au départ j'ai conservé par erreur un premier nourrisseur simple et placé mon tandem nourrisseur chasse abeilles dessus. Chou blanc, personne n'est monté. Test du nourrisseur : Avec le tandem seul, le fonctionnement en nourrisseur est bon. Test du chasse-abeilles : J'ai donc refermé ( en regardant comment les tirettes glissaient ) et là j'ai constaté que des abeilles pouvaient être coincées entre le fond de la tirette et le bord de du bois à l'arrière. Bien sûr en faisant doucement et en regardant on peut l'éviter, mais le but n'est pas de regarder au contraire. Il faut donc réfléchir à une ruse plus fine et un système moins agressif. Résultat excellent à sortie de toutes les abeilles en moins de 12 heures. NB 1 : Avec l'avantage de pouvoir nettoyer avant de recharger en nourriture. J'ai surtout apprécié après la récolte pour faire récupérer les brèches mielleuses. NB 2 : Avec aussi l'avantage de pouvoir après la récolte pour faire "lécher" les éléments gras et mielleux avant stockage. On peut placer et enlever sans risque ni dérangement un élément et surtout recueillir les cires déchiquetées dans le nourrisseur, évitant ainsi de les laisser tomber dans la ruche. Solution proposée : Laisser une distance de 1 cm entre le bord de la tirette fermée et le bois, les abeilles seront poussées mais pas écrasées.

LA BROUETTE

Il me restait une vieille brouette métallique à roue pleine, avec sa caisse complètement pourrie mais un bon châssis. Puis un jour, l'idée m'a traversé la tête que sa structure tubulaire très solide pourrait servir de charpente à une brouette apicole, permettant de transporter ruches, hausses, matériel....

Je l'ai donc transformée et l'utilisait avec une petite fierté, quand en surfant, je suis tombé sur le site de Jean Riondet et de sa brouette ( allez voir )

Elle permet sur les plateaux supérieurs de porter les équipements Dadant, et l'inférieur des éléments Warré. Je possède en effet les 2 types de ruches. Un panier fourre-tout transportera le petit outillage.

NOURRISSEURS D'ENTREE

Tout le monde connaît les nourrisseurs d'entrée qui en fait restent à l'extérieur et pourraient tenter des colonies adverses au pillage.

Tombant sur de vieux seuils de porte en cuivre, l'idée m'a traversé la tête que l'on pourrait nourrir, occasionnellement par temps froid ou pluvieux, et à l'intérieur de la ruche, avec un système simple à introduire dans l'entrée;

La photo qui suit en dira plus long que toute description.

Les 4 nourrisseurs sont taillés dans une baguette de seuil en cuivre, ceux de gauche avec les bords recourbés, ceux de droite en conservant le galbe initial. Le repliement en équerre est utile à une bonne prise en main, pour entrer ou sortir la pièce de la ruche.

NB 1: J'avais déjà expérimenté avant, une forme analogue, taillée dans des cannes roseaux. L'avantage du cuivre est sa longévité, résistance à la pluie.

NB 2 : Bien sûr le remplissage demande un peu de temps et de patience. L'amateur en a toujours évidemment.

ADAPTATION HAUSSE DADANT POUR BARRETTES WARRE

1°) HAUSSE + RUCHETTE ( Sur Dadant et barrettes Warré ) :

Ci-dessous la modification permet d'utiliser des barrettes amorcées Warré, dans les 2 sens :

Au prix de :

Une cloison

Une planche de 10

Des carrés de 10

Des planchettes de compensation

En pratique, si l'on possède plusieurs Dadant, il faut garder une ruche Dadant normale et une Dadant équipée d'une hausse transformée, de manière à pouvoir sur la première mettre 2 hausses.

REMARQUE :

Cette ruche transformée peut aussi être utilisée telle quelle, pour l'obtention du miel, uniquement sur barrettes Warré. Ce qui permet dans certains cas et pour ceux qui le souhaitent soit une extraction sans centrifugeuse, soit une utilisation dans d'autres ruches lors d'un départ de colonies etc....

1°) HAUSSE + 2 RUCHETTES ( Sur Dadant et barrettes Warré ) :

C'est une variante qui permet, outre l'usage cité ci dessus, d'avoir 2 petites ruches d'élevage.

REMARQUES :

NB 1 : Au lecteur qui lirait cet article ou qui construirait une telle hausse, je demande un retour d'expériences et les critiques éventuelles.

NB 2 : Certains peuvent se demander pourquoi cette adaptation?

Tout simplement parce que débutant en apiculture, j'ai commencé, sur les conseils d'un professionnel, par 2 ruches Dadant.

Maintenant après avoir essayé l'apiculture Warré, j'ai essayé de créer des ponts de passage de Dadant vers Warré, notamment en matière d'élevage.

LA CAISSETTE D'ESSAIMAGE

Sur une idée adaptée de Marc Gatineau, dans son ouvrage 'L'apiculture telle que je l'aime et la pratique' page 81, j'ai adapté la fabrication d'une

CAISSETTE D'ESSAIMAGE ARTIFICIEL

Son usage, comme son nom l'indique sert à recueillir des paquets d'abeilles sans reine ou un essaim avec reine.

La technique préconisée par M Gatineau est d'enfumer et de tapoter les parois latérales d'une ruche forte, pour faire monter les abeilles qui se rassemblent en essaim au fond de la caissette.

LES PLANS :

Vue de face de l'ensemble fond + caissette

Ci-dessous le blocage à épingles, classique du fond et du corps de la caissette

Détails des parois

Porte articulée

LE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL :

Les plans ci-dessus concernent la ruche Warré de 34.5 à 35 cm de coté ( dimension externe ), l'intérieur de la ruche est un carré de 30 cm de coté. Ils peuvent être facilement adapté sur modification d'une seule dimension.

Par principe la caissette doit "tomber pile" sur un peu plus de la moitié arrière d'une Warré, de manière à ce que les abeilles ne puissent s'échapper vers l'arrière.

L'opérateur ou mieux un aide "tapote" sur les côtés pour faire "monter" les abeilles qui se regroupent instinctivement en essaim.

Une fois l'essaim formé ( on peut éventuellement tarer la caissette et peser l'ensemble, on recherche la présence de la reine, en refermant la porte et posant la caissette sur une planchette noire. Si la reine est présente, elle pond des œufs que vous retrouverez sur la planche. Si elle n'y est pas, vous avez réalisé un paquet d'abeilles sans reine, paquet qui peut servir à un élevage de reines ou un renfort de ruche faible.

Si la reine vous est indispensable, il vous faudra la récupérer par tous les moyens classiques et la redonner rapidement au paquet.

Si l'essaim paraît faible, on peut aller ponctionner une autre ruche. Attention de ne pas mélanger 2 reines.

AMELIORATION :

Si l'on veut transporter l'essaim en toute sécurité, il faut alors:

Rajouter un fond, comme indiqué plus haut et maintenir ce fond bloqué avec des épingles de fixation de ruche sur un socle. Ne pas oublier, si l'attente est longue, de nourrir et surtout de se méfier de la nervosité d'un essaim orphelin.

Prévoir un verrouillage de la porte et une aération de la caissette, par exmple avec une moustiquaire.

SYSTEMES DE CALAGE DES CADRES

Ceci concerne la tenue des ruches de type divisible ou Warré, ce que je pratique.

Nous savons tous que la disposition des cadres est facilitée par les crémaillères métalliques à encoche qui permettent de bien ajuster l'espacement entre les cadres.

Cependant, quand on "bricole" un peu avec le plus souvent des outils non professionnels, la qualité des découpes laisse quelquefois à désirer et si l'espacement des cadres est bon en haut, il ne l'est pas forcément en bas, ce qui a pour conséquence des cadres collés, soudés, car les abeilles n'aiment pas trop les défauts de construction et colmatent facilement les espaces trop petits.

C'est en lisant Marc Gatineau, qui conseillent, pour les essaims nus, de fixer les cadres avant introduction, que j'ai eu l'idée de maintenir les cadres par le bas, tout simplement en transformant une crémaillère classique.

Idée de base :

Elle est de conserver les parties latérales des creux de la crémaillère, pour bien séparer les bases des cadres et les garder à distance normale de 24 mm environ.

Choix de la crémaillère :

LES CADRES : Je dois bloquer 8 cadres Warré, construits classiquement comme le préconise Marc Gatineau, c'est à dire avec des liteaux de 24 mm et une épaisseur de 8 à 9 mm, suffisante pour la résistance

Comme la crémaillère doit être maintenue assez simplement sur les parois de la ruche, je choisis une crémaillère 10 cadres Dadant.

Adaptation de la crémaillère :

1 - La partie utile est celle en noir qui sera transformée par pliage alors que les rouges seront retaillées et serviront uniquement à la fixation sur les parois de la ruche,( tout en bas )

2 - Découpes à faire : j'ai travaillé soit avec les pinces coupantes soit à la tronçonneuse pour métal et j'ai découpé toutes les parties bleues pointillées du type ab puis AB, EB, CD, DF. Ceci pour obtenir ce résultat en noir

3 - Pliages à faire :

Avec un étau et en martelant un peu on plie toutes les "dents" pour qu'elles se retrouvent suivant EBDF, à angle droit de la crémaillère

Ensuite on plie toutes les parties du type ab, pour obtenir ceci, avec les parties pliées en noir et le ese de la crémaillère en rose.

Ultime pliage à faire :

Celle des 2 extrémités qui serviront à la fixation sur les parois de la ruche. On obtient ceci

Montage final :

Ce dessin pour montrer l'agencement des cadres sur la crémaillère modifiée

Quelques photos :

Rien ne vaut quelques images pour confirmer les explications en 3D. La crémaillère transformée en "espaceur" bas est bien visible sur le cliché.

Ci dessous les cadres cirés de l'autre face de ce même élément.

Remarques :

Certains diront que la barrette est compliquée. C'est un peu vrai, mais 1 h suffit pour la faire, 2 si l'on aime la perfection.

AUTRE SYSTEME :

Fort de cette remarque et après coup, j'ai essayé un système analogue, mais en bois. Le dessin qui suit illustre le propos.

La partie bleu est en bois réalisée avec une planchette et les découpes de carrés de 10 à 11 mm, sauf au bout ou elle sont de largeur moitié.

J'ai essayé et le calage est bon, il suffit que la planchette soit un peu plus large de 1 mm que la ruche et le système tient coincé entre 2 parois parallèles.

VARIANTE PLUS FACILE :

Elle consiste à découper des petits éléments d'un liteau et de les cluer suivant une rangée correctement espacés, au bas de la ruche. Ce n'est pas une révolution, mais cà marche. Il faut 20 mn pour terminer la découpe et la pose. Le cliché montre bien ce système dans sa partie supérieure.

On observera, que bien que réalisés avec peu d'outils précis, les cadres sont relativement bien parallèles.

En ce qui me concerne j'ai limé la partie haute des bouts de liteau, pour faciliter l'encastrement des cadres, la forme est visible ci-dessous.

Je ne donne pas les épaisseurs, car c'est un peu personnel à 1 ou 2 mm près, surtout qu'en ce qui me concerne je travaille pratiquement sans outillage de menuiserie ou de coupe précise ( J'espère que M Gatineau ne me lira pas )

LA CAISSE A ESSAIMS ( Perchés )

Le hasard peut quelquefois permettre ( même à un apiculteur amateur ) de se trouver en présence d'un essaim perché sur une branche trop haute pour récupérer les abeilles facilement.

Si la branche est fine et accessible avec une échelle, il vaut mieux la couper et descendre délicatement l'essaim que l'on traite au sol. Personnellement je n'ai pas vécu cette expérience.

Si la branche est trop haute et trop grosse, j'ai imaginé ( mais non encore testé ) que la récupération pourrait se faire avec une boîte en carton ( récupérée dans un emballage de gros cadeaux de Noël ) et transformée pour en faire un outil de capture d'essaims.

Pour parvenir à soulever relativement haut cette boîte, je l'ai renforcée de 2 baguettes horizontales ( visibles sur la photo ), dans lesquelles j'ai placé 2 systèmes de vis permettant de fixer une perche de 2 à 3 m de long. On peut donc, en restant au sol ou solidement perché sur une échelle, soulever le carton pour aller y faire tomber l'essaim d'un mouvement brusque, en percutant la branche ou avec l'aide d'un assistant.

On peut aussi imaginer un levage de fortune avec 2 cordelettes attachées aux poignées, qui amènent le carton sous l'essaim. La suite est toujours la même.

FABRICATION DES CADRES ( Warré ou divisible )

C'est la lecture du livre de Marc Gatineau ( que je recommande vivement ) qui m'a inspiré dans cette rubrique.

Pourquoi ? :

J'ai commencé en amateur un petit rucher de 6 ruches dont 4 Warré. Tout naturellement, j'ai donné à ces ruches des barrettes juste amorcées qui m'ont donné entière satisfaction sur le plan de la récolte, sauf que pour retirer 20 à 25 kg de miel à la main, avec toutes les précautions d'hygiène, c'est intéressant, mais plutôt fastidieux.

Bien sûr, comme les cadres ne sont pas "filés" ni rigides, les cires sont brisées et les abeilles doivent recommencer la construction.

De plus, avec les amorces, les rayons sont souvent collés aux parois ce qui présentent l'inconvénient de ne pas pouvoir retirer de rayons bien construits, à garder ' réserves de miel ou autres ) ou pour commencer une autre ruche ( rayons déjà étirés pour une nouvelle reine ) etc...

Conclusion : le naturel est très sympathique, mais un peu de technique apporte plus de facilité. Donc je me mets à construire moi-même les cadres de 24 mm de large. Ce qui nécessite un gabarit pour obtenir des cadres plans et bien assemblés.

LE GABARIT ? :

Inspiré de M Gatineau, je le répète mais adapté à mon goût. Pour les dimensions, chacun est libre de ses millimètres en plus ou en moins.

Le principe est évident: donner la dimension et bloquer les éléments de manière à réaliser un cadre plan et "d'équerre".

Vous noterez les 2 pièces noires pivotantes qui permettent de maintenir les montants latéraux lors du clouage.

Je vous donne quand même les miennes, et promets de vous communiquer les conséquences avantageuses ou pas de ces cotes. En ce qui me concerne j'ai travaillé avec des liteaux 27 mm X 9 mm d'épaisseur, ce qui a demandé des coups de rabot à la main.

Largeur générale = 24 mm environ ( rabot manuel imprécis !!! mais qu'importe !!!)

Epaisseur 8 ou 9 mm ou plus, ce n'est pas capital pour le montant supérieur, sinon 8 ou 9 mm pour les autres.

Montant supérieur = 318 à 320 mm ( dépend de la largeur de la feuillure d'appui )

Montants latéraux = 182 mm ( si épaisseur 9 mm ) sinon 184 ( épaisseur 8 mm ), sinon à adapter

Montant transversal bas = 270 mm environ

Les montants latéraux sont filés avec 4 trous en vis à vs , trous distants de 36 mm, parce que ' trous = 5 intervalles de 36 mm soit 180 mm + 10 mm + 10 mm si les épaisseurs font 10 mm.

Résultat = le cadre :

On observera, sur les conseils de Marc Gatineau, les 2 fentes sur la partie horizontale du cadre, fentes qui permettent de replier les cires de part et d'autre sur chaque fente. Comme ci-dessous

Les cires sont ensuite consolidées avec de la cire fondue ( attention pas trop chaudes sinon les gaufres seront dissoutes )

FILAGE ET COLLAGE ELECTRIQUE DES CADRES

La dernière opération à réaliser sur les cadres est la mise en place des fils transversaux qui permettront de bien solidifier les cires construites et aussi de résister à la récolte par centrifugation des cadres.

En ce qui me concerne, j'ai remis en service un vieux charge batterie de 6 ou 12 Volts.

Il se trouve qu'un cadre de divisible, avec 4 fils transverses, nécessite environ 1. 3 m de fil à cadre, et qu'avec une alimentation ( charge batterie 12 V ), il ne circule qu'un courant de 3 à 4 Ampères, en dessous de la charge maximale de l'appareil, du moins celui que je possède.

Voilà mon dispositif :

Explications :

La photo demande quelques explications très simples:

1 - Les clous traversent un montant identique à ceux des cadres ( mêmes distances de perçage )

2 - L'alimentation du filage se fait par les 2 clous, qui tout simplement coincent les points de départ et d'arrivée du filage de 130 cm environ.

3 - Alors pourquoi les sorties + et - du charge batterie semblent-elles décalées par rapport aux 2 clous. Entre le fil rouge et le clou de gauche il y a une liaison avec du fil suffisamment long pour régler la résistance totale du montage et faire en sorte que le fil ne chauffe pas trop vite.

Tout le monde trouvera sa petite adaptation. Simplement il faut observer que l'intensité chute avec la température dans le fil, donc l'ajustement doit se faire à chaud.

En gros on peut retenir une résistance de 10 Ohms/m de fil.

Remarque : En Dadant c'est la même longueur environ pour les fils de cadre de hausse.

NB :On peut aussi jouer sur une sortie éventuelle 6 Volts si elle existe et si le courant n'est pas trop bas.

Montage :

Le dessin ci-dessous devrait être assez explicite et complète l'explication

Robert Guiziou septembre 2009 puis janvier 2010